Comment réparer les écoutilles et les fenêtres des yachts

Les écoutilles et les fenêtres des yachts qui fuient peuvent rendre la vie misérable en bas. Duncan Kent explique comment abandonner pour toujours ce blues dégoulinant

Chaque bateau que j'ai jamais possédé a eu au moins une fenêtre ou une écoutille qui fuit à un moment donné et, par expérience, aucun blocage temporaire n'a jamais réussi à le réparer pendant plus de quelques jours. En fin de compte, la seule façon est de le faire correctement. Même si cela prend plus de temps, il n'y a rien de mieux que de savoir que vous êtes sans fuite lorsque le ciel s'ouvre ou qu'un énorme greenie roule sur le pont latéral.

Le grattage et le remblayage ne dureront que peu de temps, surtout lorsque l'ancien scellant retenant le verre dans le cadre s'est détérioré au-delà de toute reconnaissance. Le mastic butyle typique utilisé pour sceller le verre dans les cadres et les cadres de la cabine a une durée de vie d'environ 20 ans maximum. Le premier morceau à parcourir est généralement la bande supérieure, où les forts rayons du soleil décomposent le butyle en un désordre friable et poudreux.

Ajout de mastic après qu'une nouvelle trappe a été mise en place et vissée

Quelle que soit votre expérience dans la suppression des fenêtres et des écoutilles, cela devient toujours un travail long et fastidieux, alors assurez-vous de réserver quelques jours et de les faire un à la fois pour éviter d'avoir à coller des bâches sur tout le bateau.

Si vous prévoyez de les supprimer tous en même temps, marquez tous les composants de chaque fenêtre et trappe avec du ruban adhésif numéroté (y compris les fixations) car il est très probable qu'ils auront tous une taille ou une forme légèrement différente, donc vous ne le faites pas. envie de les embrouiller. Marquez également l'orientation de chaque cadre afin qu'il remonte de la même manière, en vous assurant que les trous de montage s'alignent.

Les fenêtres seront encastrées dans un cadre qui, bien qu'il soit également scellé au roof/pont à la fin, sera presque toujours fixé mécaniquement au bateau d'une manière ou d'une autre. Même si le mastic butyle n'est pas particulièrement adhésif, après 25 ans vous avez la garantie qu'il sera bien collé au roof, et ce sera bien pire si quelqu'un a mis un mastic adhésif dessus !

Malheureusement, la seule façon de les enlever est par simple greffe dure - en glissant une lame tranchante ou une lame de décapant affûtée tout autour du joint (en essayant de ne pas endommager le bateau) jusqu'à ce qu'une partie suffisante de l'ancien joint soit cassée pour vous permettre de tirer/pousser le fenêtre dehors.

Ensuite, un processus similaire doit être effectué sur le cadre pour retirer le verre ou le plexiglas, selon ce que vous avez. Le cadre sera généralement en deux moitiés, reliées par des vis ou des clips avec une plaque de support, qui devront être nettoyées et refermées avant le remontage.

Un mot d'avertissement : les cadres, généralement en aluminium, se déforment souvent ou même se séparent une fois que vous avez retiré les menuiseries, il est donc préférable de trouver un moyen de conserver sa forme (modèle ou similaire) afin qu'il se glisse facilement dans placer une fois que vous avez scellé la fenêtre. J'ai vu des gens faire l'erreur de sceller la vitre dans le cadre et de la laisser s'éteindre avant de l'offrir à l'ouverture de la fenêtre, seulement pour constater qu'elle ne correspond plus et qu'ils doivent ensuite soit tout démonter, soit commencer à meuler l'ouverture pour correspondre.

Une fois que vous avez démonté la fenêtre et la trappe, vous devez éliminer toute trace de l'ancien scellant et nettoyer le cadre et le verre en frottant de l'alcool ou un produit similaire sans huile. Attention : certaines vitres en plastique, polycarbonate (type Lexan) ou acrylique par exemple, peuvent être endommagées au contact de certains solvants, acétone ou acides. Tous les composants doivent également être parfaitement secs et sans solvant avant de les refermer.

Il existe une pléthore de différents types d'adhésifs et de produits d'étanchéité disponibles aujourd'hui, mais tous ne conviennent pas à tous les travaux. Par exemple, certaines des marques bien connues de mastic adhésif Sika colleront les choses ensemble pour toujours, ce qui peut sembler génial à moins que vous n'ayez besoin de le changer quelques années plus tard et que vous deviez ciseler le composant hors du bateau GRP !

Dans une mer agitée, toute fuite dans les fenêtres deviendra trop apparente. Toutes les fenêtres et trappes auront besoin d'être refaites tôt ou tard

Le verre des fenêtres et des écoutilles est généralement recouvert d'un scellant non adhésif au butyle car il sera normalement maintenu fermement en place par un cadre, qui à son tour sera fixé au bateau à l'aide de vis ou de boulons.

Le mastic butyle est un mélange légèrement adhésif de caoutchouc butyle et de polyisobutylène. Il est facile à appliquer et, tout en restant flexible, il offre une grande marge d'ajustement lorsque les surfaces sont accouplées, contrairement à certains produits à prise rapide.

En effet, il est utilisé pour créer simplement un joint étanche et flexible. Disponible sous forme de cartouche ou de ruban adhésif, il n'est pas sans rappeler le mastic ou le chewing-gum en termes de sensation et d'apparence, et est plus facile et beaucoup moins salissant que d'injecter du mastic à l'aide d'un pistolet à pompe, bien que ce dernier soit également disponible pour d'autres travaux.

L'un des avantages du butyle est qu'il est assez facile à enlever sans risque d'endommager la surface ultérieurement, s'il doit être refait. La mauvaise nouvelle est qu'il peut être sensible aux dommages causés par les UV, donc dans le cas de certaines fenêtres qui sont régulièrement en plein soleil, ce n'est pas toujours la meilleure solution.

Un produit alternatif est le silicone, qui est un polymère hybride élastique. Il possède tous les attributs utiles du mastic butyle, tout en étant également résistant aux UV et à la chaleur. Comme le butyle, le silicone n'a pas de propriétés adhésives agressives, il est donc important de ne l'utiliser que là où il existe une forme de support ou de fixation physique permanent.

Il y a trois joints pour la trappe d'ouverture : le verre au cadre, le cadre au bateau et le joint d'ouverture en caoutchouc

Les bateaux plus anciens avaient souvent des fenêtres en verre trempé et des panneaux d'écoutille, mais ceux-ci ont depuis été largement remplacés par du plastique léger et incassable dans la plupart des yachts de production modernes. Les types les plus couramment utilisés sont le polycarbonate ou l'acrylique, disponibles dans une large gamme d'épaisseurs.

L'un des inconvénients de l'utilisation de vitres en plastique est que le matériau n'est pas toujours très résistant aux UV, en particulier sur les bateaux plus anciens, ce qui les rend fous ou se décolore assez mal. Malheureusement, il n'y a pas de « remède » pour cela, il vous suffit de remplacer les vitres par des neuves.

Le polycarbonate est un thermoplastique à base de résine, qui est si résistant (environ 250 fois le seuil de rupture du verre) que certains types sont régulièrement utilisés dans la fabrication de fenêtres pare-balles. Il peut cependant se rayer assez facilement et peut se décolorer ou se décolorer sous l'effet constant de la lumière directe du soleil.

Les cadres et le mastic vieilli sont enlevés, le vieux mastic étant soigneusement gratté à l'aide d'un ciseau pointu.

Le plastique acrylique fait partie de la famille des polymères vinyliques, également connus sous le nom d'acrylates ou simplement d'acryliques. Il est moins cher, moins cassant et un peu plus résistant aux UV que le polycarbonate.

Cependant, ni l'un ni l'autre ne s'entendent bien avec les solvants, les produits pétroliers tels que le WD40 ou les liquides de nettoyage agressifs, préférant plutôt être nettoyés à l'aide d'eau tiède et d'un liquide vaisselle doux.

Les vis ont d'abord été pincées juste un peu trop serrées à la main.

Les deux matériaux peuvent être coupés, percés ou thermoformés en toute sécurité en une courbe avec l'équipement approprié, bien que ce ne soit pas si facile pour un bricoleur. Franchement, même si cela augmentera un peu le coût, je recommanderais de les faire pré-couper pour s'adapter.

L'acrylique est plus flexible que le polycarbonate et donc plus facile à former en courbes peu profondes.

Si votre vitre s'intègre dans un cadre en forme de U, vous devrez placer des entretoises en caoutchouc entre le cadre et les bords de la vitre pour vous assurer qu'elle est au centre du cadre et qu'elle ne frotte pas contre lui. Ceux-ci resteront dans le cadre. Ensuite, vous aurez besoin d'entretoises similaires pour garantir un espace uniforme entre le cadre et la vitre des deux côtés à remplir de mastic. Effectuez d'abord un assemblage à sec pour obtenir la bonne épaisseur des entretoises en caoutchouc.

Le ruban d'étanchéité ne fonctionne pas très bien à l'intérieur d'un cadre en forme de U, il est donc préférable d'utiliser une cartouche ou un couteau à mastic pour forcer le mastic dans l'espace, en retirant les entretoises latérales au fur et à mesure.

Le cadre lui-même peut ensuite être scellé à la coque à l'aide de ruban adhésif. Nettoyez soigneusement le contour de la fenêtre, puis appliquez le ruban adhésif sur la coque, en veillant à poser également du ruban adhésif tout autour de chaque trou de vis de montage. Le cadre doit ensuite être repoussé doucement en place, en alignant les trous de vis vers le haut, puis en serrant les vis petit à petit, en se déplaçant autour du cadre par des vis opposées pour assurer une répartition uniforme du mastic. Ne serrez pas trop le cadre car l'idée est d'utiliser le scellant comme joint, pas de faire sortir tout le scellant des côtés !

Laissez-le quelques jours, si vous le pouvez, avant de nettoyer tout excès de mastic autour des cadres et assurez-vous de ne pas utiliser de produits de nettoyage incompatibles avec le type de mastic que vous avez choisi d'utiliser.

Avec les trappes, les zones les plus courantes sujettes aux fuites sont le joint en caoutchouc ou le joint autour du verre où il s'insère dans le cadre, donc à moins que vous ne sachiez avec certitude que la plaque de base fuit, je la laisserais en place sans être dérangée. Si vous avez besoin de retirer et de refermer la base, c'est une bonne idée de mettre du ruban adhésif tout autour avant de la retirer.

Cela facilitera l'alignement du cadre après l'application du scellant, et il sera exactement au bon endroit pour protéger le pont des débordements de scellant lorsque vous viendrez remplacer le cadre de base, ce qui facilitera grandement le nettoyage par la suite.

Découpez soigneusement l'ancien scellant autour de la fenêtre par le bas à l'aide d'un cutter

Pour retirer la base, vous devrez soit faire glisser une lame tranchante, un grattoir à peinture ou un fil à fromage autour du mastic existant après avoir retiré les vis ou les boulons. Vous devrez peut-être même retirer une pièce de garniture ou décoller un peu la garniture de toit si les écrous sont cachés.

Le ruban de butyle est la solution idéale pour refermer les bases des trappes, bien qu'un scellant liquide fasse tout aussi bien à condition de créer soigneusement un anneau autour de chaque trou de vis/boulon et de s'assurer que le cordon de scellant est plus haut que n'importe quelle lèvre du cadre pour assurer un bon contact avec le verre.

Une fois que le cadre est dans la bonne position, serrez les vis/boulons jusqu'à ce que le mastic commence à sortir, en le laissant être complètement serré plus tard une fois qu'il a durci. Cela empêche tout le mastic d'être expulsé en serrant trop les vis lorsque le mastic est fondu.

Si c'est juste le joint de la trappe ou la liaison verre-cadre qui doit être remplacé, la base et la partie supérieure de la trappe peuvent généralement être séparées en dévissant les charnières ou en frappant simplement l'axe de la charnière (il peut avoir besoin d'un liquide pénétrant appliqué en premier) .

Sur certains modèles plus anciens, le retrait des charnières peut être problématique et il est maintenant presque impossible d'obtenir des pièces de rechange pour des choses comme les charnières d'articulation. Dans ce cas, il vaut mieux mordre la balle et retirer l'ensemble de l'unité. Les trappes avec supports de contremarche et/ou pinces manuelles sont généralement simples à démonter, ce qui vous permet d'amener le dessus de la trappe à l'établi pour retirer et remplacer plus facilement le verre ou l'acrylique.

Retirez le verre ou l'acrylique en coupant d'abord autour du joint de bord avec un couteau bien aiguisé. Retirez autant que possible l'ancien mastic, ce qui facilitera le retrait du verre. Retirez soigneusement le verre à l'aide d'un ou plusieurs grattoirs à peinture ou quelque chose de similaire avec une lame large. Évitez les tournevis car ils peuvent facilement casser le verre.

Une fois retiré, nettoyez soigneusement le cadre et le verre avec un solvant tel que l'acétone, avant de le repositionner sur du ruban de butyle ou du mastic. Après avoir attendu que le mastic sèche, vous devez calfeutrer l'espace restant entre le verre et le cadre. Pour faciliter le nettoyage par la suite, placez toujours du ruban adhésif autour des bords du verre et du cadre, en laissant l'espace à calfeutrer dégagé.

Un abonnement au magazine Yachting Monthlycoûte environ 40% de moins que le prix de vente.

Les éditions imprimées et numériques sont disponibles via Magazines Direct - où vouspouvez également trouver les dernières offres.

YM regorge d'informations pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre temps sur l'eau.

Suivez-nous surFacebook,TwitteretInstagram.